高级定制服装的秘密

高级定制服（Haute Couture）一向被誉为“时装中的钻石”，是时尚界的一个顶级浮华梦。近年，高级定制服屡被讥为夕阳工业，市场狭隘是主要原因。但2007年的两场高级定制服展让奢华又重回了人们的视线，它，又鲜活了！   　　你知道它们的区别吗？ 　　成衣： 　　工业时代的产物。法语为Pret a Porter，英语为readytowear.根据人体的身材比例规定出相对标准的尺码，是比较模糊的标准。 　　由工业化生产线大批量生产，成本低价格低，好比快餐。 　　高级成衣： 　　高级成衣的版型、规格更多一些。面料更考究，在制作工艺、装饰细节上甚至会有一定手工的加入。加重设计师的风格，讲究品牌理念。有时为了避免撞衫也会制作一些限量版（比如全球限量100件等），提高了加工成本，好比高档餐厅。 　　高级定制服： 　　量身定制，以顾客为中心，以设计师的服务为重点。强调专属感和个性化，对每个顾客，尺码、规格非常精确，扬长避短，面料考究，手工制作。绝对的顶级私房菜。 　　日前，英国前首相布莱尔来中国演讲，对于追逐时尚的人来说，比他演讲内容更引人注目的却是他在香港购买西服的事。据说，被称为“亚洲最佳西服裁缝”的麦文浩师傅亲自赶到布莱尔下榻的饭店为其量体裁衣，55名裁缝忙了整夜赶制出两套西装。 　　每年1月，时装界最万众瞩目的事情便是在巴黎举行的春夏高级定制服展。只不过今年有些特殊，去年年末法国各个工会掀起了一场全面大罢工，今年的盛会能否如期举行成了新年伊始时尚界最大的悬念。 　　Haute Couture的世纪传说 　　高级定制服的精髓灵魂来自于独有的设计、精确的立体裁剪和精细的手工艺，所有工艺均由手工完成，一件衣服耗费的工时大概在一个月左右。每件只有一个主人，其独有性也是价值之一。高级定制服必须同时满足四个条件：第一，在巴黎设有工作室，能参加高级定制服女装协会举办的每年1月和7月的两次女装展示；第二，每次展示至少要有75件以上的设计是由首席设计师完成；第三，常年雇用3个以上的专职模特；第四，每个款式的服装件数极少并且基本由手工完成。 　　满足以上条件之后，还要由法国工业部审批核准，才能命名为“Haute Couture”。 　　高级定制服源于著名设计师Charles Frederic Worth，他于1858年在巴黎开创了高级定制服的先河，最终成为法国人崇尚奢华古老传统的代表，被命名为“Haute Couture”。1947年Christian Dior发布了时装史上的里程碑“NewLook”系列，它让人们看到了高级定制服的精湛技艺。上世纪50年代，高级定制服达到了鼎盛时期，众多品牌相继崛起，但好景不长，到了上世纪六七十年代，客户逐渐减少，这种萎靡的状况一直持续到2007年。   　　Haute Couture的震撼重生 　　2007年，仿佛是被打了一针神奇强心针，高级定制服装展迅速迸发出迷人的魔力。John Galliano为纪念入主Dior十年，将日式折纸工艺与经典版型作惊艳结合，蝴蝶夫人亦再度千娇百媚地在Dior舞台上重生，夸张魅人的惨白艺伎造型，林林总总的日式元素，丰富得让人眼花缭乱，夸张得刻骨铭心；而Christian Lacroix为纪念品牌20年，拿出自己热爱的一切满目繁华做总结；常青树Valentino则以全白的秀场唤起人们对1968年的纪念，那一年他以一场高级定制服秀从此走红国际；Chanel、Givenchy等品牌也有上佳的表现……一时间，时尚界有人欣喜有人惊讶，高级定制服的春天又回来了！是回光返照还是浴火重生？

 

时装周：暗淡萧瑟的战场

    面对2009年第三季度零售业的不堪经济预测，米兰男装周09秋冬款秀场上的设计师们选择以黯陈乏味的秋冬装和色彩样式来纪念这个艰难的时代。Raf Simons的Jil Sander秉承了设计师所谓的“被捕捉的造型”——圆形肩膀、套领毛衣和沙漏形状的西装，活像一个椅子。就连一向不爱跟风的Miuccia Prada也难违这股风潮。他们的新款男装有点上世纪80年代comme des Garcons系列的风格：皮腰带的束腿裤、无领束腰外衣和大头钉装饰，很像《骇客帝国》中那“参加葬礼时的穿着打扮”。  

    而来自伦敦的设计师Gareth Pugh更是将模特紧紧包裹在黑色的紧身裤、具有金属感的黑色长大衣及灰黑相间的皮服，用黑武士风格在1月25日的晚上为为期4天的巴黎男装周划上了句号。 

    2009，退出T台战场 

    比起带铆钉的男靴和菱形格女包，在米兰和巴黎，退出时装周秀场正成为一种新的，更为流行的时尚风潮。去年的华尔街金融海啸正好与当年的第二个时装周季在9、10月份先后上演。许多大牌赶在时装周结束前宣布“将退出以后的男装时装周”，举行了大赚人气的“挥别秀”。Valantino早就宣布，他们不会在米兰和巴黎的男装周期间举办发布会，改为根据预约进行展示。这项举措无疑为他们节省了一项重要开支。随后，米兰时装周最重要的意大利品牌之一Marni男装也宣布将不在米兰时装周中进行男装发布。 

    紧随巴黎男装周举行的巴黎高级订制女装周也由原来的4天缩短到3天。原因很明显：尽管Chanel和Dior这些大牌并未因萧条的经济局势而离开时装周秀场，另一些颇为忧虑的设计师和品牌却并未报名参加这场被誉为“最奢华的时装周”。法国服装业联合会的数据告诉我们，“在刚刚落幕的高级订制时装周期间，各品牌组织的秀场活动也由去年的27场次减至23场次。” 

    这股潮流在纽约更为盛行。往年时装周期间人头攒动的主秀场——曼哈顿Bryant公园里的大帐篷将和麦迪逊大街上的奢侈品店一样冷清。继纽约时装周的重要设计师之一Vera Wang宣布将不在Bryant公园举行发布会之后，美国知名女装设计师Betsey Johnson和Carmen Marc Valvo也决定将不在帐篷中举行发布会。 

    “小型发布会的亲密感在现在这个时间更合适。”Vera Wang在旗舰店中举行100多人规模的小型发布会，想以此来取代过去她常常举行的900人规模发布会。她在接受国外媒体采访时说，“我不想显得世界上发生什么都和我无关，我不能仅仅局限于时装世界。” 

    从赶发布会到赶订货会 

    法国时尚研究院于去年11月公布的一项研究报告表明，金融危机将影响2009年欧洲服装业，欧洲人在服装方面的花费将继续下降。预计2008年8月至2009年8月间，欧洲服装业的销售额将整体下滑2.5个百分点。这样惨淡的消费局势，让一向“爱面子”的服装品牌也不得不避开耗资巨大的发布会，而将热情倾注在可以直接拉动销售的订货会。 

    首先爆出消息的是Fendi，他们放弃了米兰时装周上的发布会，转而举行订货会。擅长设计婚纱和女装成衣的美国设计师Monique Lhuillier和Naeem Khan不久前也决定退出纽约时装周的伸展台，以展示会来取代烧钱的发布会。时装周上的发布会一般距离货品上市还有长达半年多的时间，它的主要任务是发布新的设计理念和时装样式。而订货会则会较晚举行，在订货会上展示的物品将更多更细致，因为它的主要针对对象是已经开始合作和即将开展合作的买手。显然，在舍弃了华美而有影响力的发布会，而转向更经济实际的订货会背后，敲响的是一笔实惠的经济账。 

    “所幸与1929 年的经济危机相比，如今的世界拥有更多的财富——在中国、印度、阿拉伯和俄罗斯。当这场危机过去之后，欧洲将会变成美好的旧世界，而新世界的代表将是印度、中国和海湾国家。”Chanel时尚王国的领头人，巴黎时尚界的凯撒大帝Karl Lagerfeld预言，一个“谦逊的新时代”即将到来。

　从11月4日到11月12日，北京饭店和798 D-Park艺术中心成为了京城时尚人士频频光顾的两个地方，因为中国国际时装周在这里精彩上演。短短9天内，各种品牌和设计师的时装发布会层出不穷，让人感到“乱花渐欲迷人眼”。然而，在国际高级时装遭逢金融危机冲击而陷入低迷时，中国国际时装周也不可避免地受到了影响。

　　国际时装周不“国际”

　　虽然被冠以“国际”时装周的称号，但却鲜见国际知名品牌在时装周里亮相。尽管人们不曾指望Versace或者Prada这样的国际一线品牌前来参展，但还是没有想到国际品牌会出现大面积的缺席，以至于整个时装周基本上成了国内品牌和国内设计师的独角戏。记者在采访中得知，本届时装周是邀请了一些著名的国际品牌，但恰逢金融危机在全球蔓延，很多大品牌考虑到种种费用，最终还是取消了此次的中国国际时装周之旅。

　　不过，就在中国国际时装周结束后的第一天，Versace就联手李连杰的壹基金在北京的前门23号举办了一场以慈善为名的高级时装秀。业内专家认为，虽然性质有所不同，但Versace绕过时装周而单独举办秀场的行为表明，中国国际时装周在现阶段对国际大品牌的吸引力还着实有限，在成为国际顶级时装周之前还有很长的路要走。

　　尽管“国际”的成色不足，但国内的优秀设计师和高级时装品牌的悉数到场还是让时装周显得熠熠生辉。获得本届时装周“金顶奖”的设计师祁刚所举办的高级时装发布会就吸引了众多的目光。海岩、小柯以及李静等演艺明星前来观看，而歌手孙悦更是勇敢地进行“跨界”，作为最后出场的压轴模特而引发轰动。时装周的评委，北京电视台《时尚装苑》的制片人钱丹丹女士就对记者表示，希望看到国内的优秀设计师能够得到国际上越来越多的认可。

　　不过，也有专家指出，中国国际时装周对前来参展的品牌应该设置一定的门槛，只有具备了一定知名度的服装品牌才能被邀请。专家的意见也得到了一些现场记者的认可。某时尚网站的摄影记者就私下里说道，有些品牌来了反而是对时装周的隐形伤害，例如某一内衣品牌在国内的大城市很少见到，只有在二、三线的城市才可以觅见。

　　中国国际时装周虽然也可以看到一些明星，但毕竟与米兰、巴黎以及纽约等国际顶级时装周的秀场里充斥着大牌明星相去甚远，这使得许多以为能与大牌明星亲密邂逅的嘉宾观众失望不已。不过，国内顶级超模的出场还是让人们感到不虚此行，莫万丹、刘多、吕燕以及第57届“世界小姐”张梓琳的惊艳亮相，也都为秀场增色不少。

　　奢华风格仍然高调

　　金融危机使得全球对奢侈品的消费出现了下降的趋势，高级时装也不例外。在近期举行的米兰、巴黎等国际顶级时装周上，夸张和奢华的设计风格有所收敛，保守但不失经典的设计正逐渐占据主流。因此，简约、节俭的风潮主导着这个时期的服装设计。

　　但是，中国国际时装周所呈现出的设计风格却与国际趋势有些背离。纵览几天来的秀场，“奢华”、“盛世”等风格被众多的国内设计师所青睐，其服装莫不呈现出雍容华贵、惊艳妖娆。在“SEC·祁刚”的高级时装发布会上，“天色”成为所要表达的主题。模特们高高挽起的发髻、浓抹的鬼眼妆以及纷繁复杂的手工，让人几欲窒息在这扑面而来的妖艳奢靡之中。

　　同样的景象也可以在董怀光高级时装发布会上看到，“盛宴”的主题在背景板《韩熙载夜宴图》的映衬下让人一目了然。整场发布会将奥运会宏大的盛况和中国几千年深厚文化底蕴以及“鸟巢”、“水立方”建筑优美的几何立体元素浓缩在模特身上的华服之上，奢华、富丽和张扬的风格尽现无遗。

　　在国内的很多设计师看来，金融危机对中国高级时装的冲击有限。祁刚在接受采访时就表示，金融危机可能会对国内高级时装的销售有一点影响，但需要定制漂亮衣服还是大有人在，高级时装的品质不会受到影响。尽管如此，祁刚此次设计的服装不像从前那样，都是为拍时装大片和封面杂志而用的时装，这次更加贴近生活，适合在红地毯走秀以及演唱会时穿着。

　　服装专家认为，国内的高级时装与国外不处于同步发展的水平，在价格、设计等方面还相差很远，于是对金融危机的感受程度也不可能相同。国外时装在此之前，其奢华、前卫的设计已经到了无以复加的程度，在金融危机面前自然不能持续。而国内高级时装此时才刚刚起步，即使受到金融危机的影响，发展的空间也依然很大。而且，中国强劲的经济发展水平以及勃兴的对奢侈品的旺盛需求，都会有力地支撑着国内高级时装的发展。

　　融合今年最热元素

　　本届中国国际时装周对中国元素的运用令人瞩目，潘怡良时装发布会就以非常具有中国意境的词牌名“蝶恋花”作为主题，尤其是张梓琳一袭红色晚礼服的惊艳登场，更是让人生出无限遐想。而祁刚的“天色”时装发布会也在隐喻中国的地质元素，比如高山流水、海洋峡谷，以及奔腾的岩浆。在接受记者采访时，祁刚说汶川大地震对这次的创作有着很大的影响，他希望能以此来触发人们关心中国的地质状况。

　　环保材料的运用也是本届中国国际时装周的一大亮点，很多设计师的面料选择尽可能采用丝绸、棉麻等环保材质，而摒弃了一些看似华丽，却不利于环保的材料。专家表示，环保是时代的大趋势，同样也是时尚的未来发展方向，本次的中国国际时装周充分地迎合了这一潮流。

　　大众品牌趋之若鹜

　　中国国际时装周作为国内一个拥有较大影响力的时尚活动，尽管对国际顶级时装品牌尚还缺乏足够的吸引力，但是其对于国内的一些大众化品牌却是一个不错的平台，爱慕、鄂尔多斯、白领、乔丹以及真维斯等众多品牌纷纷与时装周联姻，因为无论从招商还是品牌宣传角度，时装周都给了其以有力的推动。

　　休闲品牌真维斯在时装周的最后一天，举办了以其冠名的休闲服设计大赛，引来了众多媒体的记者前来观看，掀起了一个小小的高潮。在被问及在时装周里举办活动是否达到了企业之前的预期效果时，真维斯商品开发部总监林安仪一脸微笑地给了记者一个肯定的答案。而真维斯董事长杨勋也对记者表示，主观上虽然没有想到借中国国际时装周来宣传自身，但客观上确实达到了这样的目的。

　　其他一些大众品牌也在积极借助中国国际时装周的时尚效应而提升自身的品牌形象。爱慕在时装周的开幕晚会上举办了2009年春夏内衣流行趋势发布会，而白领则把自己的时装发布会安排在了时装周的闭幕晚会暨2008年度中国时尚大奖颁奖典礼的前面，都取得了不错的效果。一位嘉宾观众对记者说道，通过时装周，她对爱慕、真维斯等品牌有了一个新的认知。

　　记者手记

　　仓廪实而知礼节

　　“大多数美国人如今正发愁选择填饱肚子还是给汽车加满油，谁会关心光滑丝绸和扇面褶皱哪个更漂亮的问题。”在不久前进行的纽约时装周，来自纽约的一家潮流媒体这样评价。事实上，从纽约到马德里，从巴黎到米兰，一直到北京，2009年春夏这一季的时装周都被这种情绪笼罩着，法新社时装记者这样说：“即使最狂热的时尚拥趸如今也无法专注于时装，他们必须先考虑面包的问题。”

　　在北京，消费者已经开始大谈削减开支的问题，并纷纷抱怨高端时装昂贵的价格。而很多设计师们使用的设计语言没有在观者心中产生共鸣，过于华丽的设计让很多人感到厌烦，至少是不合时宜。

　　一位来自上海的设计师告诉记者，事实上6个月前他就开始为2009年的春季时装秀做准备了，当然那个时候也没有意识到这场金融危机的真正冲击力。他不断修改设计方案，以减少那种不和谐的炫耀风。但很多东西变得平实以后，时尚的要素就感觉无法体现，于是就让设计更加商业化，更贴近现实，反而收到了不错的效果。

　　业内人士、摄影师、记者们在时装周上议论最多的话题就是国际金融危机给这个行业带来的影响，组委会比往常显得更加低调，很多发布会的细节上也格外朴素，连会场布置都很少看到奢华之处。北京市服装行业协会的一位专家表示，今年企业在各种成本上都进行了严格控制，时装行业并不期望这次时装周能收获重量级的订单。设计师们也明白，少部分人即使愿意花些钱，也会选择设计保守的服装而非奇装异服。“仓廪实而知礼节”，管子的论断在2000多年前就总结了经济社会的一般性规律，人们只有在解决温饱之后才能产生对精神层次的要求。有观察家说，奢华的设计在当下简直是自娱自乐，那只是脱离现实的粉饰，不遭到嘘声才怪呢。

杭州：有一种“原创时尚”悄悄在流行

来源：中关村创意产业网　　发表日期:2008-02-27

听过原创音乐，穿过原创服装吗？如今，出自那些深藏于街头巷尾的原创服装小店的服装，在让时尚人士动心的同时也形成了一种愈加鲜明的时尚现象，成为服装设计师、产业从业者关注的焦点。 　　在武林路、中山路、曙光路上数量众多的小服装店里，总有那么一两家特别“不合群”。它们从不去外地批发市场“进货”，它们的店名可能就是服装的牌子，年轻的店主就是店中服饰的设计师。它们最具风格之处还在于，基本上没有库存。一种款式或许只有一两件样品摆在那里，若没有适合你穿的号码，别急，选择你喜欢的款式和颜色，店主可以在自己的小作坊里为你度身定制。杭州原创服饰小店虽然多半是这一年半载才开业的，但从设计到加工的原创性，使这类小店“酒香不怕巷子深”，不用大声吆喝，却已经拥有了比较稳定的顾客群。从服装到鞋包，都体现着开店者的创意。 　　原创时尚小店背后很闹猛 　　中山路上的阿卡·随心手艺小店是去年3月开张的，卖的都是店主自主设计的服装，实体店是盈利的，但是网店生意更好。十个月后杭州实体店的经营额，据保守估计有50万—60万元，店主说实体店是形象店，为辅助网店而开设的，许多消费者在看过实体店后才信任地在网上购买，更多买家聚集在网络。 　　从中山路上的阿卡到武林路上的阿古姆，从将军路上的私人衣柜到密渡桥路上的三上，这些原创服饰店出售的服装闪烁着设计师兼店主的设计才华，虽然风格迥异，但在面料上都不约而同选用了棉、麻、真丝缎子等自然材质。 　　原创小店简洁个性的店内陈设，恬淡沉静的店员表情，虽然给其蒙上一层悠远绝尘的情调，但是并不妨碍原创小店精明的生意经，正是靠着原创的个性，加上网络的力量，这些貌似个性孤傲的店，背后的产业不容小觑。门店虽小也能让店主挣个盆满钵满。 　　阿卡的网店客服人员透露，每天生意都很好，目前有5位客服人员，但是不够用，还要招聘3位。因为成交量大，两年就做到了“皇冠”级，而淘宝上另一家颇有人气的原创服饰店——水尚，店主在网上向记者透露，每天的店铺访问量达三万多人次，凭借网购者追捧，三年做到“四钻”水准。杭州原创时尚中的元老级领军品牌——阿古姆也在全国招商，从武林路上一家小店成功向产业化运作转型。 　　原创小店服饰不太贵，也绝不便宜。阿古姆一件普通上衣标价上千元，阿卡一条连衣裙五六百元(如果在实体店买的话要贵出10%—20%)，小店透露的挣钱秘诀便是店主们“不随波逐流，不急功近利”，独特始终是第一要素。款式更新快，一个款式一般只生产几件，一批卖完了绝不会翻版。由于是小批量生产，一件一件做出来，有的还是手工制作，再考虑到独特性甚至是唯一性的价值，这些价格其实挺合理。成功个性店一般都至少拥有1至2个分店，例如阿卡在北京、上海、福州都设有实体店，并呈继续扩张之势。而武林路上的三尚皮具店也在北京、上海、武汉、重庆等十多个城市开设分店，这些靠个人的创造力、技能和天分获取发展动力的企业，与传统流水线生产企业相比显得一枝独秀。 　　市场扩大了，生产规模也相应扩大，当这种原创小店走向市场化运作时，其原创个性的风格恐怕会退化，而小店最初的魅力也要大打折扣了。正是出于以上原因，当记者在采访杭州原创小店经营者，询问以后的发展及企业规模时，他们大都不愿意透露更多，闪烁其词地说要“低调点”，不希望自己太“火”，对营业额和规模等问题都采取回避的态度，并希望媒体多关注小店本身和拥有个性化设计理念的店主。 　　给原创时尚一个更大的空间 　　原创，开始或许仅仅是一个梦想，一旦梦想朝现实靠近，它展示的个人才华，便能通过知识产权的开发和运用，形成一个创造财富和就业潜力的产业。目前全世界创意产业每天创造的产值达220亿美元，并以5%左右的速度递增，其中时尚类产业占据这块蛋糕的大部分。 　　从那些穿着挺“另类”的设计师成为店主，再发展连锁经营，市场从杭州扩大到全中国，甚至海外。才情与鲜明个性造就了这些小店的独一无二，而独有的个性又给店主们带来滚滚财源。或许最初挣钱并不是他们的目的，仅仅是们选择的一种生活方式，一种心情，但是在市场化运行包装下，他们形成的产业规模却在积累中迸发，开始时赚点小钱就可以很开心的他们找到了原创的市场空间，红火的经营态势让许多经营不善的服装品牌望洋兴叹。原创服装让更多业内人士体会到，原来玩创意也可以做得很出色。 　　很多人花大把银子去香港，不仅因为那边国际品牌荟萃，还因为那边有各式各样的小店，可以买到不同款式的特别设计的衣服。尤其是地处铜锣湾的金百利商场，一个个仅容转身的店铺很多都是原创设计师经营的。与杭州近在咫尺的上海也有关于原创的淘宝之地——腾飞Plaza，这里卖的主要是设计师的服装、首饰配件、生活用品和设计书籍，年轻设计师的流行服饰和饰物都标榜原创个性，上海本土服装设计院校例如东华大学拉萨尔国际设计学院也曾在此展示他们制作的服装。 　　看好原创时尚产业前景，杭州时尚业者也动足了脑筋，筑巢引凤，吸引全国甚至世界的原创力量。据武林路管委会周小兰介绍，今年3月，位于武林路的女人天地即将开业，而开张当日这个时尚商场将推出“创意集市”的现场活动，来自北京、上海、广州等地的设计师来此碰撞灵感的火花，激起头脑风暴，此后的女人天地还将作为武林路一个原创产业中心，定期举办创意展览。无独有偶，杭州市丝绸与女装产业发展小组办公室主办的《丝绸与女装》杂志于日前启动了“2008校园设计师发现计划”，众多来自视觉设计、服装设计、室内设计领域的大学生在这个展现才华的舞台上，角逐原创时尚的桂冠。 　　此外，杭印路上的LOFT49，上城区西湖畔的西湖创意谷，四季青服装批发市场内新建的10万平方米、总投资10亿元的“中纺中心”，正在或即将成为原创时尚梦想者的舞台。 　　一个梦想，一次表白，一个行动，创意才情衍生出的财富将在时尚的舞台上精彩舞动。

杭州第二批女装设计师日前启程赴意培训

来源：浙江在线新闻网站　　发表日期:2009-02-06

王国平勉励：有梦想有激情有责任感一定能成功 　　1月20日上午，白艳霞、杨俊亮、齐斌、程锦珊、张缈、舒蓉蓉等6名我市实施“中国杰出女装设计师发现计划”以来选拔产生的第二批设计师，从杭州出发，踏上了赴“时尚之都”米兰的求学之路。他们的人生梦想，将因“中国杰出女装设计师发现计划”的实施而渐行渐近；而杭州“中国丝绸之府、中国女装之都”的行业品牌，也将因“中国杰出女装设计师发现计划”的实施而日益打响。临行前，省委常委、市委书记、市人大常委会主任王国平勉励6名设计师：有梦想、有激情、有责任感，就能成功。希望大家勤奋学习，提升自我，取回“真经”，为杭州乃至中国女装产业的发展做出应有贡献。市委常委、副市长沈坚出席了行前动员会。 　　6位设计师年纪轻轻，却早已久经沙场。除了这次在第四届“万事利杯”中国国际女装设计师大奖赛中脱颖而出外，他们还参加过全国各类服装设计大赛，并获得优异成绩。 　　王国平首先代表杭州市委、市政府和全市人民，向6位设计师表示热烈祝贺。他说，目前杭州女装产业从业人员达20万人，年销售产值达200多亿元，女装产业已成为杭州的支柱产业之一。杭州女装产业要实现可持续发展，关键靠企业；企业要发展，关键靠品牌；打响品牌，关键要培养一批顶尖级女装设计师。培养世界顶尖级设计师必须有一套科学的人才发现、培养、创业的办法和机制。实践证明，“中国杰出女装设计师发现计划”是选拔培养女装设计师的好办法。要继续高度重视并不断深化完善“中国杰出女装设计师发现计划”，继续唱好选拔、培养、创业“三部曲”，特别是要为学成归国的女装设计师搭建平台，创造一流的创业、工作环境，让他们在杭州生根、开花、结果，为杭州乃至中国女装产业发展做出积极贡献。 　　王国平勉励6位设计师：年轻是最大的优势，是最大的财富。6位设计师都是“80后”，都已在业界崭露头角。作为年轻的创业者，要有梦想、有激情、有责任感。有梦想，就是要有成为世界一流女装设计师的梦想；有激情，就是要努力克服在国外求学期间遇到的各种困难，真正做到学有所成；有责任感，就是要认真学习国外女装产业发展的好经验、好做法，学成归来回报祖国、回报民族，为中国和杭州女装产业发展做出应有贡献。只要有激情、有梦想、有责任感，相信大家一定能打入世界女装设计师“第一方阵”，成为世界一流的女装设计师。他希望大家学成回国后能来杭工作创业，或加盟杭州企业、或领办工作室，树立自己的品牌，创办自己的企业。他还嘱咐6位设计师，出国培训期间要勤奋学习、加强团结、遵守纪律、注意身体、取回“真经”。 　　据了解，市委、市政府决定用10年时间，投入4000万元，实施“中国杰出女装设计师发现计划”，培养一批高层次女装设计人才，同时广邀国内女装设计师来杭发展，打造杭州丝绸女装产业发展的人才优势，进一步打响杭州作为“中国丝绸之府、中国女装之都”的行业品牌和“生活品质之城”的城市品牌。2007年我市启动实施这一计划，通过当年举办的第三届中国国际女装设计师大奖赛，选拔出了6位设计师，并于次年将他们送往法国学习培训。

来源：华尔街日报

1954年，初出茅庐的设计师卡尔•拉格斐尔德(Karl Lagerfeld)和伊夫•圣•洛朗(Yves Saint Laurent)在一场时装设计大赛中狭路相逢，最终二者都借这场大赛进入时装界。今年，这样的竞赛再度兴起，而最终的结果反映出一个新的时装天才发源地的出现：中国。 　　两位中国设计师邱昊和邵佳跻身羊毛标志(Woolmark)大奖的10位决赛者之列，将于周四展示他们的作品。该奖项将为获奖者的品牌提供逾15万美元奖金。 　　在多年来支撑了奢侈品行业的发展之后，中国如今又成为培养设计人才的摇篮，从在中国庞大的纺织产业中寻求工作机会的年轻欧洲设计师，到正在成长的一代本土设计师，都在这里找到了适合自己的土壤。 　　就在羊毛标志大奖开始前几个小时，马可将成为第一位在巴黎展示高档女装作品的中国设计师。还有三位中国设计师将在9月的巴黎成品时装周上亮相。 拉格斐尔德(图左)和洛朗(图中) 　　曾经参与的设计大赛如今再度兴起。在中国时装业高速发展的背后是中产阶级和上层社会的不断壮大。对于时装公司而言，中国的强劲需求现在正抵消美国开支滑坡的影响。中国游客推动着欧洲的销售额。法国时尚联合会(French Fashion Federation)主席迪迪耶•格伦巴赫(Didier Grumbach)说，毫无疑问，中国是一大宝贵资源。 　　随着家庭收入的增长，中国人不光是购买更多的服装，还有越来越多的父母把孩子送进国内外花费不菲的设计学校。在伦敦的中央圣马丁设计学院(Central Saint Martins)，中国设计师去年占了外国学生的15%。这所学院是迪奥(Dior)的约翰•加利亚诺(John Galliano)等著名设计师的母校。 　　中国时装设计师崭露头角标志着中国进军时尚行业的最后一段旅程。多年来，中国凭借低廉的劳动成本以极低的价格出口纺织品。然而，中国的传统文化鼓励孩子向医学或金融业发展，一直以来都阻碍着中国培养出能在欧洲时装界发号施令的设计师。 　　现在这种情况正开始发生变化。格伦巴赫经常访问中国；他目前在安排一批中国设计师今年8月赴法国时尚联合会引以为傲的设计学院学习，圣罗兰和瓦伦蒂诺•加拉瓦尼(Valentino Garavani)等设计师都曾在该学院进修。 　　法国接纳中国设计师将有助于改善两国之间最近陷入低谷的关系。今年4月，奥运火炬到达巴黎时，抗议者包围了中国支持者，并袭击了火炬手，其中包括一名坐在轮椅上的中国姑娘。巴黎市长德拉诺埃(Bernard Delanoe)最近授予强烈抨击中国的达赖喇嘛(Dalai Lama)巴黎荣誉市民称号，引起了北京市长的强烈不满。 中国设计师邱昊的作品 　　虽然中法两国的时装界关系融洽，但一些法国时装设计精英表示，中国设计师还需要展现原创性。Elle法语版主编、羊毛标志大赛评委韦罗妮克•菲利普拉特(Veronique Philipponnat)说，许多中国设计师仍然是将日本和欧洲风格掺杂在一起，而不是打造自己的风格。她说，现在还说不出一个有创意的中国品牌。 　　巴黎装饰艺术博物馆(Musee des Arts Decoratifs)时装总监帕梅拉•戈布林(Pamela Goblin)强调，如果说中国设计师缺乏创意的话，一部分原因应归咎于欧洲。近百年来，欧洲设计师一直运用中国艺术和传统服装来给自己的作品加上些许异国情调。 　　多年来，圣萝兰、汤姆•福特(Tom Ford)、穆西娅•普拉达(Miuccia Prada)、乔治•阿玛尼(Giorgio Armani)等设计师都曾在作品中运用中国元素。法国时装品牌迪奥将富有魅力的上海图景应用到其高档女装作品中。 　　虽然展现中国元素可能会显得陈腐，但避开它也有风险。30岁的邱昊回忆道，一位伦敦批评人士曾经告诫他，他的设计在欧洲商场里永远不会引人瞩目，因为它们“不够中国”。 　　邱昊最近的设计作品以飘逸的长衣摆为特色，富有中国传统戏剧服装的特点，但他通常避免太过明显地运用传统元素。这位设计师说，运用龙、凤或是中式衣领和盘扣等非常明显的元素不是我的风格。他在上海设计以自己的名字命名的服装。 邱昊 　　寻求独特的中式风格也与中国几十年来的集权统治相冲突，后者压制个性、推崇千篇一律的外表，比如以毛泽东命名的蓝色“毛式服装”。 　　从小到大，邱昊一直不喜欢父母为了跟别人一样而习惯穿戴的“伪装”。相反，他对祖母讲述的文化大革命以前“大上海”的迷人生活非常神往。他回忆道，我能感到服装魅力的火花在我眼前闪烁。 　　大学时，父母给了邱昊1,300美元买电脑，他却就此开始涉足时装。他拿这笔钱买了缝纫机和面料，缝制了自己的第一批时装作品，送到老家苏州的一家小时装店里售卖。 　　距上海以北约800多公里的啤酒城青岛，邵佳的父母一直在存钱供他们唯一的孩子上大学。中国许多父母都希望孩子在会计学或工程学之类的领域拿个学位，好实现可靠的投资回报。 邵佳 　　今年24岁的邵佳当时却另有打算。她被北京理工大学新开设的服装设计专业录取，毕业后，她进入法国杂志L'Officiel中文版工作。随后她又说服父母送她去米兰的欧洲设计学院(European Institute of Design)攻读硕士学位。本来就能说一口流利英语的邵佳住在米兰一户人家，暑假在托斯卡纳山区小镇度过，这样也学了些意大利语。 　　受阿玛尼和加拉瓦尼等意大利设计师启发，邵佳找了一位大学时代的北京朋友充当她的得力伙伴，那位朋友在纺织品行业有一些关系。他们计划今年晚些时候在北京为邵佳开一间工作室。 　　在周四的羊毛标志大赛上，邵佳和邱昊将与来自日本、美国和比利时等各国的另外8名选手展开角逐。 　　赞助羊毛标志大赛的澳洲羊毛出产协会正是半个多世纪以前组织拉格斐尔德和圣洛朗那场比赛的机构。对羊毛标志品牌来说，这一奖项的目的与当时并无二致：发掘有才能的年轻设计师，并确保他们以创新方式运用羊毛。 　　1954年，拉格斐尔德获得了最佳外套设计大奖，而圣洛朗则在晚装类胜出。今年，该大赛作为一年一度的赛事重新开办，将不会分不同类别颁发奖项，所有奖金将由一名获奖者独得。部分资金将用于赞助获奖者在即将举办的巴黎时装周上举行展示。 　　广告虽然邵佳和邱昊都表示已经为本周的最后决战做好准备，但两人都不想被过多关注。染了深紫色头发、戴着宽边眼镜的邵佳承认自己不喜欢拍照。她为羊毛标志大赛设计的作品摒弃了巴黎时装界惯有的浮华绚丽，并将人体脊柱和肌肉组织的医学图解运用到图案上，背部结了一个错综的羊毛系带。 　　邱昊也不事张扬。虽然在时装界，自我标榜仍是无可避免的现实，但邱昊表示，他还是喜欢专注于设计服装。

上海市原创设计大师工作室揭幕 (图)

发表日期:2008-12-03

“上海市原创设计大师工作室”是上海市政府于2004年初启动的一项旨在推动上海市原创设计产业发展的政府工作，具体由上海市经济委员会经办。于当年12月命名涉及11个行业平面。凌雅丽是当时获得命名的服装类原创设计大师。 　　2007年4月，由于大师工作室原挂靠单位退出项目，凌雅丽和上海市服装研究所共同出资成立了上海凌雅丽服装设计有限公司作为大师工作室的挂靠单位。 　　上海市服装研究所是目前国内仅存的集研究服装标准、检测、信息和设计功能于一体的国有科技型企业。国家服装质量监督检验中心（上海）、全国服装标准化技术委员会秘书处、全国服装科技信息中心等三个国家级中心相继在其旗下组建成立，公司拥有传统的服装设计优势且具有面向国内外行业的科研服务功能。 　　2008年上海市研究所结合战略的需要和资源优势，成立了上海市服装研究所时尚研究中心，欲在时尚资讯、时尚的产品开发等方面进行探索、研究，为研究所未来的发展方向、产业结构布局做好积极的准备。中心聘请凌雅丽出任领衔大师。 　　工作室成立以来，凌雅丽潜心于服装原创设计，相继发布了大系列的作品，引起了国际、国内时尚界广泛的关注，有力的推动了上海时尚原创设计的声誉。但之前由于工作室缺乏经营人员，在原创设计向时尚产品的转化、经营工作方面一直止步不前。 　　针对上述情况，一直关注和支持工作室发展情况的上海纺织控股（集团）公司领导决定，自2008年年底起进一步加大对工作室的支持力度，从资金和资源上对工作室进行支持，并为原创设计向时尚产品的转化、经营工作等方面作出了明确的指引。随着上级领导的支持和指引、经营人员的到位，工作室将在2009年迎来一个全新的发展。 　　目前工作室正进行着：在继续保持原创设计这一根本的基础上，着手原创设计向时尚产品的转化、经营工作，进行二大类服装的持续开发，一类为休闲风格的成衣、一类是礼服类服装。 　　休闲风格成衣的设计，由凌雅丽领衔的设计师团队来完成。服装风格汲取原创设计的意蕴、格调；遵循时尚结合原创的设计理念；注重服装的细节表现。产品落地销售时力求达到：以服装的整体性引起消费者的注意；以服装的廓形引起消费者的兴趣；以细节引起消费者的共鸣；以品质实现消费者的忠诚。 　　礼服类服装的设计由凌雅丽亲自执行，设计将按照原创设计向实穿方向倾斜。礼服将秉承凌雅丽应用艺术手法的设计特点，强调灵动、莹润、立体、感性的整体效果，气质内敛。意在渲染现代东方女性端庄、雅致、温婉、娴静而又不乏时尚的特质。 　　成衣类服装的生产、经营活动将开展产业联名、联合经营的方式进行。目前由于国际宏观经济的变化和国内产业升级的需要，许多生产加工型企业正在寻求向品牌经营型转变，为我们的合作对象选择提供了广泛的选择。推广品牌分别为“EARTH CRUST”和“YL-L凌雅丽”。