时装周：暗淡萧瑟的战场

    面对2009年第三季度零售业的不堪经济预测，米兰男装周09秋冬款秀场上的设计师们选择以黯陈乏味的秋冬装和色彩样式来纪念这个艰难的时代。Raf Simons的Jil Sander秉承了设计师所谓的“被捕捉的造型”——圆形肩膀、套领毛衣和沙漏形状的西装，活像一个椅子。就连一向不爱跟风的Miuccia Prada也难违这股风潮。他们的新款男装有点上世纪80年代comme des Garcons系列的风格：皮腰带的束腿裤、无领束腰外衣和大头钉装饰，很像《骇客帝国》中那“参加葬礼时的穿着打扮”。  

    而来自伦敦的设计师Gareth Pugh更是将模特紧紧包裹在黑色的紧身裤、具有金属感的黑色长大衣及灰黑相间的皮服，用黑武士风格在1月25日的晚上为为期4天的巴黎男装周划上了句号。 

    2009，退出T台战场 

    比起带铆钉的男靴和菱形格女包，在米兰和巴黎，退出时装周秀场正成为一种新的，更为流行的时尚风潮。去年的华尔街金融海啸正好与当年的第二个时装周季在9、10月份先后上演。许多大牌赶在时装周结束前宣布“将退出以后的男装时装周”，举行了大赚人气的“挥别秀”。Valantino早就宣布，他们不会在米兰和巴黎的男装周期间举办发布会，改为根据预约进行展示。这项举措无疑为他们节省了一项重要开支。随后，米兰时装周最重要的意大利品牌之一Marni男装也宣布将不在米兰时装周中进行男装发布。 

    紧随巴黎男装周举行的巴黎高级订制女装周也由原来的4天缩短到3天。原因很明显：尽管Chanel和Dior这些大牌并未因萧条的经济局势而离开时装周秀场，另一些颇为忧虑的设计师和品牌却并未报名参加这场被誉为“最奢华的时装周”。法国服装业联合会的数据告诉我们，“在刚刚落幕的高级订制时装周期间，各品牌组织的秀场活动也由去年的27场次减至23场次。” 

    这股潮流在纽约更为盛行。往年时装周期间人头攒动的主秀场——曼哈顿Bryant公园里的大帐篷将和麦迪逊大街上的奢侈品店一样冷清。继纽约时装周的重要设计师之一Vera Wang宣布将不在Bryant公园举行发布会之后，美国知名女装设计师Betsey Johnson和Carmen Marc Valvo也决定将不在帐篷中举行发布会。 

    “小型发布会的亲密感在现在这个时间更合适。”Vera Wang在旗舰店中举行100多人规模的小型发布会，想以此来取代过去她常常举行的900人规模发布会。她在接受国外媒体采访时说，“我不想显得世界上发生什么都和我无关，我不能仅仅局限于时装世界。” 

    从赶发布会到赶订货会 

    法国时尚研究院于去年11月公布的一项研究报告表明，金融危机将影响2009年欧洲服装业，欧洲人在服装方面的花费将继续下降。预计2008年8月至2009年8月间，欧洲服装业的销售额将整体下滑2.5个百分点。这样惨淡的消费局势，让一向“爱面子”的服装品牌也不得不避开耗资巨大的发布会，而将热情倾注在可以直接拉动销售的订货会。 

    首先爆出消息的是Fendi，他们放弃了米兰时装周上的发布会，转而举行订货会。擅长设计婚纱和女装成衣的美国设计师Monique Lhuillier和Naeem Khan不久前也决定退出纽约时装周的伸展台，以展示会来取代烧钱的发布会。时装周上的发布会一般距离货品上市还有长达半年多的时间，它的主要任务是发布新的设计理念和时装样式。而订货会则会较晚举行，在订货会上展示的物品将更多更细致，因为它的主要针对对象是已经开始合作和即将开展合作的买手。显然，在舍弃了华美而有影响力的发布会，而转向更经济实际的订货会背后，敲响的是一笔实惠的经济账。 

    “所幸与1929 年的经济危机相比，如今的世界拥有更多的财富——在中国、印度、阿拉伯和俄罗斯。当这场危机过去之后，欧洲将会变成美好的旧世界，而新世界的代表将是印度、中国和海湾国家。”Chanel时尚王国的领头人，巴黎时尚界的凯撒大帝Karl Lagerfeld预言，一个“谦逊的新时代”即将到来。

　　国际时装周不“国际”

　　虽然被冠以“国际”时装周的称号，但却鲜见国际知名品牌在时装周里亮相。尽管人们不曾指望Versace或者Prada这样的国际一线品牌前来参展，但还是没有想到国际品牌会出现大面积的缺席，以至于整个时装周基本上成了国内品牌和国内设计师的独角戏。记者在采访中得知，本届时装周是邀请了一些著名的国际品牌，但恰逢金融危机在全球蔓延，很多大品牌考虑到种种费用，最终还是取消了此次的中国国际时装周之旅。

　　不过，就在中国国际时装周结束后的第一天，Versace就联手李连杰的壹基金在北京的前门23号举办了一场以慈善为名的高级时装秀。业内专家认为，虽然性质有所不同，但Versace绕过时装周而单独举办秀场的行为表明，中国国际时装周在现阶段对国际大品牌的吸引力还着实有限，在成为国际顶级时装周之前还有很长的路要走。

　　尽管“国际”的成色不足，但国内的优秀设计师和高级时装品牌的悉数到场还是让时装周显得熠熠生辉。获得本届时装周“金顶奖”的设计师祁刚所举办的高级时装发布会就吸引了众多的目光。海岩、小柯以及李静等演艺明星前来观看，而歌手孙悦更是勇敢地进行“跨界”，作为最后出场的压轴模特而引发轰动。时装周的评委，北京电视台《时尚装苑》的制片人钱丹丹女士就对记者表示，希望看到国内的优秀设计师能够得到国际上越来越多的认可。

　　不过，也有专家指出，中国国际时装周对前来参展的品牌应该设置一定的门槛，只有具备了一定知名度的服装品牌才能被邀请。专家的意见也得到了一些现场记者的认可。某时尚网站的摄影记者就私下里说道，有些品牌来了反而是对时装周的隐形伤害，例如某一内衣品牌在国内的大城市很少见到，只有在二、三线的城市才可以觅见。

　　中国国际时装周虽然也可以看到一些明星，但毕竟与米兰、巴黎以及纽约等国际顶级时装周的秀场里充斥着大牌明星相去甚远，这使得许多以为能与大牌明星亲密邂逅的嘉宾观众失望不已。不过，国内顶级超模的出场还是让人们感到不虚此行，莫万丹、刘多、吕燕以及第57届“世界小姐”张梓琳的惊艳亮相，也都为秀场增色不少。

　　奢华风格仍然高调

　　金融危机使得全球对奢侈品的消费出现了下降的趋势，高级时装也不例外。在近期举行的米兰、巴黎等国际顶级时装周上，夸张和奢华的设计风格有所收敛，保守但不失经典的设计正逐渐占据主流。因此，简约、节俭的风潮主导着这个时期的服装设计。

　　但是，中国国际时装周所呈现出的设计风格却与国际趋势有些背离。纵览几天来的秀场，“奢华”、“盛世”等风格被众多的国内设计师所青睐，其服装莫不呈现出雍容华贵、惊艳妖娆。在“SEC·祁刚”的高级时装发布会上，“天色”成为所要表达的主题。模特们高高挽起的发髻、浓抹的鬼眼妆以及纷繁复杂的手工，让人几欲窒息在这扑面而来的妖艳奢靡之中。

　　同样的景象也可以在董怀光高级时装发布会上看到，“盛宴”的主题在背景板《韩熙载夜宴图》的映衬下让人一目了然。整场发布会将奥运会宏大的盛况和中国几千年深厚文化底蕴以及“鸟巢”、“水立方”建筑优美的几何立体元素浓缩在模特身上的华服之上，奢华、富丽和张扬的风格尽现无遗。

　　在国内的很多设计师看来，金融危机对中国高级时装的冲击有限。祁刚在接受采访时就表示，金融危机可能会对国内高级时装的销售有一点影响，但需要定制漂亮衣服还是大有人在，高级时装的品质不会受到影响。尽管如此，祁刚此次设计的服装不像从前那样，都是为拍时装大片和封面杂志而用的时装，这次更加贴近生活，适合在红地毯走秀以及演唱会时穿着。

　　服装专家认为，国内的高级时装与国外不处于同步发展的水平，在价格、设计等方面还相差很远，于是对金融危机的感受程度也不可能相同。国外时装在此之前，其奢华、前卫的设计已经到了无以复加的程度，在金融危机面前自然不能持续。而国内高级时装此时才刚刚起步，即使受到金融危机的影响，发展的空间也依然很大。而且，中国强劲的经济发展水平以及勃兴的对奢侈品的旺盛需求，都会有力地支撑着国内高级时装的发展。

　　融合今年最热元素

　　本届中国国际时装周对中国元素的运用令人瞩目，潘怡良时装发布会就以非常具有中国意境的词牌名“蝶恋花”作为主题，尤其是张梓琳一袭红色晚礼服的惊艳登场，更是让人生出无限遐想。而祁刚的“天色”时装发布会也在隐喻中国的地质元素，比如高山流水、海洋峡谷，以及奔腾的岩浆。在接受记者采访时，祁刚说汶川大地震对这次的创作有着很大的影响，他希望能以此来触发人们关心中国的地质状况。

　　环保材料的运用也是本届中国国际时装周的一大亮点，很多设计师的面料选择尽可能采用丝绸、棉麻等环保材质，而摒弃了一些看似华丽，却不利于环保的材料。专家表示，环保是时代的大趋势，同样也是时尚的未来发展方向，本次的中国国际时装周充分地迎合了这一潮流。

　　大众品牌趋之若鹜

　　中国国际时装周作为国内一个拥有较大影响力的时尚活动，尽管对国际顶级时装品牌尚还缺乏足够的吸引力，但是其对于国内的一些大众化品牌却是一个不错的平台，爱慕、鄂尔多斯、白领、乔丹以及真维斯等众多品牌纷纷与时装周联姻，因为无论从招商还是品牌宣传角度，时装周都给了其以有力的推动。

　　休闲品牌真维斯在时装周的最后一天，举办了以其冠名的休闲服设计大赛，引来了众多媒体的记者前来观看，掀起了一个小小的高潮。在被问及在时装周里举办活动是否达到了企业之前的预期效果时，真维斯商品开发部总监林安仪一脸微笑地给了记者一个肯定的答案。而真维斯董事长杨勋也对记者表示，主观上虽然没有想到借中国国际时装周来宣传自身，但客观上确实达到了这样的目的。

　　其他一些大众品牌也在积极借助中国国际时装周的时尚效应而提升自身的品牌形象。爱慕在时装周的开幕晚会上举办了2009年春夏内衣流行趋势发布会，而白领则把自己的时装发布会安排在了时装周的闭幕晚会暨2008年度中国时尚大奖颁奖典礼的前面，都取得了不错的效果。一位嘉宾观众对记者说道，通过时装周，她对爱慕、真维斯等品牌有了一个新的认知。

　　记者手记

　　仓廪实而知礼节

　　“大多数美国人如今正发愁选择填饱肚子还是给汽车加满油，谁会关心光滑丝绸和扇面褶皱哪个更漂亮的问题。”在不久前进行的纽约时装周，来自纽约的一家潮流媒体这样评价。事实上，从纽约到马德里，从巴黎到米兰，一直到北京，2009年春夏这一季的时装周都被这种情绪笼罩着，法新社时装记者这样说：“即使最狂热的时尚拥趸如今也无法专注于时装，他们必须先考虑面包的问题。”

　　在北京，消费者已经开始大谈削减开支的问题，并纷纷抱怨高端时装昂贵的价格。而很多设计师们使用的设计语言没有在观者心中产生共鸣，过于华丽的设计让很多人感到厌烦，至少是不合时宜。

　　一位来自上海的设计师告诉记者，事实上6个月前他就开始为2009年的春季时装秀做准备了，当然那个时候也没有意识到这场金融危机的真正冲击力。他不断修改设计方案，以减少那种不和谐的炫耀风。但很多东西变得平实以后，时尚的要素就感觉无法体现，于是就让设计更加商业化，更贴近现实，反而收到了不错的效果。

　　业内人士、摄影师、记者们在时装周上议论最多的话题就是国际金融危机给这个行业带来的影响，组委会比往常显得更加低调，很多发布会的细节上也格外朴素，连会场布置都很少看到奢华之处。北京市服装行业协会的一位专家表示，今年企业在各种成本上都进行了严格控制，时装行业并不期望这次时装周能收获重量级的订单。设计师们也明白，少部分人即使愿意花些钱，也会选择设计保守的服装而非奇装异服。“仓廪实而知礼节”，管子的论断在2000多年前就总结了经济社会的一般性规律，人们只有在解决温饱之后才能产生对精神层次的要求。有观察家说，奢华的设计在当下简直是自娱自乐，那只是脱离现实的粉饰，不遭到嘘声才怪呢。

又名: 巴黎，我爱你导演: Olivier Assayas
主演: Natalie Portman / Juliette Binoche / Julie Bataille / Elijah Wood

剧情简介 ······

　　想象一个60，000 平方米的大派对场—各色各样的灯光、沙发、椅子、杯盏、酒瓶、音乐和面孔充斥了整个空间，且还在不断变换，使人分不清方向。这就是2006 年发生在上海的事情:30 家面积高于1000 平方米的大型夜店纷纷开张，世界排名前100 位的DJ 走马灯似地登台又下场，不计其数的威士忌、干邑和香槟酒被打开，人们奔忙着不知道下一晚该涌去哪里⋯⋯如果说2006 年是夜店的爆发年，那么已经来到的2007 年则有望成为夜店的洗牌年。将有多少刚开张不久的俱乐部关门，目前答案还没有揭晓。

　　细算起来，其实60，000 平方米只相当于久光百货的2/3营业面积而已，但是相对一家货物充足、品牌繁多的百货商场而言，究竟有多少值得体验的娱乐内容能装进这60，000 平方米的空间，则是从经营者到消费者都吃不准的事情。

　　外滩成为夜生活中心

　　10年前，当衡山路和茂名南路酒吧街诞生的时候，同样的事情也正在中国的其他城市发生。北京的三里屯、成都的人民南路、广州的环市路几乎都在这时开始兴起。“那是全国酒吧街的形成时期，”谭翔实说，“当初在一条街边，各家的形态其实大同小异，消费选择很多，所以要说固定去哪一家，倒是很少有的情况。”

　　全城时髦男女集中在一两条马路上的时代早成过去。在北京，三里屯改造已经使之面目全非，后海也已开始走下坡路。在上海，随着永嘉路、茂名南路、衡山路的式微，复兴公园、新天地、静安寺成为新的夜生活热点—当然，有一个地标决不能漏掉，它在近两年来已经吸引了全世界各色各样的时髦人物前来消费——那就是外滩。

　　广东路20号是外滩建筑群中最早被改造成时尚场所的一个门牌。1999 年，M on the bund 在这栋7 层建筑的顶楼开业，两年以后，Glamour Bar 以 性感而温情的1930 年代怀旧面貌加入，成为出现在外滩建筑群中最早的高档酒廊。也就是从这时开始，lounge bar 渐成气候。

　　比起一般意义上的酒吧和俱乐部，lounge 的环境更为舒适和高档—这就意味着在 装修上要投入高昂的成本。它是让客人在饭后能够轻轻松松地坐下喝一杯、聊聊天的去处，因而音乐往往不吵，也不会拥挤。基于这种性质，lounge 常跟高档餐厅配套出现，例如Casanova 楼下的Velvet、Mint 旁边的Maneo—当然，还有M on the bund 餐厅一侧的Glamour Bar。

　　不过，直到2004 年，外滩3 号和外滩18 号的相继落成才令老外滩真正成了了不得的时尚地标。这一年11 月，Bar Rouge 在外滩18 号开张。它的合作者是法国最大的迪斯科夜店La Dune，从驻店经理Mathreu到DJ 再到酒保，所有主要工作人员都来自法国。相对Glamour Bar 和三度音乐沙龙较为静态的酒廊氛围，Bar Rouge 则以混合lounge 和hiphop的音乐风格制造出西方化的激越气氛。Bar Rouge 执行总监徐承馨认为，这种音乐形式在当时的上海还不多见。

　　“无须讳言，外国客人在我们这里占了很大的比重。”徐承馨说，“Bar Rouge 的光顾者消费能力都比较高，一般也不会很年轻。”在她身后，五六个刚在落地玻璃窗边落座的客人请服务生打开了一瓶芝华士。由于冬夜寒冷，露台上鲜有人光顾，而在夏季，这里的露天派队曾大受欢迎。中等收入的白领被排除在Bar Rouge 的熟客名单之外。尽管如此，徐承馨不认为高消费就是外滩的唯一意义。“在我看来更重要的是，国内最富有的阶层、国外最时髦的来客以及所有最高档的奢侈品牌都在外滩这一地标融合——它代表着最尖端的夜生活方式。”

　　与Dior、Chanel、BMW、LVMH、法拉利等顶级品牌合作举办公关派对，更强调了Bar Rouge 的时尚化。上海的高档夜店都在越来越多地承办品牌活动，而类似保乐力加这样的酒类代理公司也与大量奢侈品品牌保持着紧密联系。

　　融合点和分隔线

　　上海的夜店发展到今日，在区域划分上已经出现了明显的界线。曾经红极一时的茂名南路、铜仁路虽然风光不再，却还是以相对低廉的价格、亲切随便的氛围吸引着一个较为固定的群体。与之形成强烈对比的，就是包括Bar Rouge、Attica 在内的外滩，以及南京西路上一个卡座收费3000元的Wynn Win 和淮海西路上一个卡座收费2000 元的Bonbon。“这不是一般消费者可以承受得起的，就连许多外国人都觉得价格有点离谱，但上海永远不乏肯花钱的人。”这是光线传媒的编导Morica 在去年对上海的夜店进行一番考察后得出的结论。

　　6 年前出没于Rojam 的Jessica现今就是Bar Rouge 和Attica 的常客。这些酒吧频繁的主题派对吸引着她前往。“派对形式高级，客人的素质也比较整齐。”她这样评价。而作为管理者的徐承馨与她的意见完全一致:“来这里的客人成分并不复杂，阶层相近、有共同爱好的客人很快就出现了群聚现象，这并不奇怪。”两年多下来，Bar Rouge 的现场人员跟常客已经相当熟悉了。

　　价位往往起着决定性的作用。虽然听起来不免显得粗野，但是高昂的卡座价格能够轻易将三教九流挡在门外。大众化的Babyface 在开业3 年多以来始终立于不败地位，至今为止依旧夜夜爆满，然而一些曾经的常客近来前去光顾的次数却越来越少。“一年前，不管哪个晚上过去，总有七八个卡座上是熟人。”热衷夜生活的Veta 抱怨道，“可是现在很难在Babyface 找到熟人了。”私底下，她觉得Babyface 的客人与自己的朋友已经不是一路。

　　杂志编辑Effy也有相似的感觉“:上海的夜店消费群体比较零乱，一个场子里总有各路人等出现。一群完全不搭调的人在一起玩，怎么能有好的气氛呢?”

　　一个听起来不怎么令人愉快，却已经深入人心的共识就是: 在外国人聚集较多的夜店，往往可以找到好的音乐氛围和口味投契的伙伴。在Bonbon 开业伊始，谭翔实跟他的合伙人们就以音乐和宣传作为重点，每月最多邀请20 名国外知名DJ 前来演出，以培养外国人、 留学生、ABC等群体成为自己的忠实客人。这一批熟悉国外夜生活、有较高消费能力且正在不断增长中的人群直接关系到一家夜店风格的确立和今后的发展空间，已经成为了各大夜店争夺的精英群体。（文/许佳 文林 摄影/张洪兵）